Asilah se sitúa al norte de la costa atlántica marroquí, a 50 km al sur de Tánger. Tiene una historia muy ajetreada, habiéndo sido controlada por fenicios, griegos, cartagineses, romanos, árabes, portugueses y españoles, llamándose Zilis (fenicios), Constancia (romanos) y Asilah (árabes).portugueses y españoles, llamándose Zilis (fenicios), Constancia (romanos) y Asilah (árabes).

Al igual que otros puntos de la costa altántica marroquí, Asilah almacena una turbulenta historia de conquistas y avatares.- Fué plaza portuguesa conquistada a finales del siglo XV, construyendose las murallas defensivas que hoy albergan el pueblo antiguo y su medina (aprovechando un trazado anterior de la época almorávide, según algunas fuentes). En esta época hubo un acuerdo de no agresión entre España y Portugal, teniendo España libertad para conquistar en la costa mediterránea y Portugal sobre la Altántica. A finales del siglo XVI, fué recuperada por la dinastía Saadí e integrada a sus teritorios, para ser conquistada brevemente por los españoles en el último tercio del siglo XVII.- Finalmente, fué recupara por Muley Ismail en 1691.- La medina que hoy conocemos data de ésta época, ya que fué totalmente reconstruída tras la expulsión de los españoles.

Acurrucada entre las laderas de dos montañas cortadas a pico y rodeada de campos de cultivo que resaltan aún más el blanco de sus casas, uno se trasporta inevitablemente a otros pueblos serranos situados en montañas hermanas pero separadas por el Mediterráneo, a las sierras de Málaga o Cádiz, cuando Chaouen se muestra por primera vez a la vista del viajero viniendo desde el sur .

Si se accede a ella desde el norte, permenacerá oculta a nuestra vista hasta que, casi de sopetón, nos encontremos con ella ya en sus mismas puertas, recordándonos así el orígen militar y estratégico de la pequeña ciudad, concebida inicialmente como una fortaleza para impedir la entrada de los portugueses hacia el interior, después de su asentamiento en los enclaves costeros más significativos.-

Charles de Foucauld, el primer europeo en siglos que logro acceder en 1.883 -disfrazado de judío errante- a esta población, cerrada secularmente a cal y canto a los extranjeros, nos narra así su llegada: "La ciudad, metida en un recodo de la montaña, se descubre solo en el último momento; se suben los primeros escalones de la cadena, se llega a la muralla rocosa que la domina, se costea penosamente su pié en medio de un dédalo de enormes bloques de granito donde se abren profundas cavernas. De pronto, aquel laberinto cesa, la roca se hace un ángulo, y a cien metros de allí, adosada, por una parte, a montañas cortadas a pico, bordeada, por otra, de huertos siempre verdes, aparece en la ciudad" (1)-

En primer lugar, todo es picante: la carne, el pescado, el arroz, las verduras, las alubias… ¡y hasta el yogur! Si a un nigeriano le ofreces algo que no sea picante probablemente no le gustará. Y además les gusta lo picante picante.

Una vez una chilena probó un trocitito de salsa picante y se puso roja y lloró. Acto seguido Newman cogió un puñado de aquella mezcla de pimiento y cebolla y se la comió tan tranquilamente.

Yo estoy intentando adaptarme…

Hay platos típicos en cada región, pero como en Abuja se encuentra de todo no sé el origen de cada comida. Sé que la mayoría de los platos se pueden dividir en:

- Arroz con carne o pescado (estos cocinados aparte).

- Sopas nigerianas con una masa hecha de harina de maíz, mandioca, yam (que es como una patata enorme), arroz… Las “sopas” son normalmente platos de verdura con carne o pescado y una salsa que impregna la masa y la hace comestible. Hay una “sopa” hecha de pepitas de melón, otra de piel de cerdo, etc. Se come con las manos: se coge un trozo de masa y este ayuda a coger la comida. Normalmente los nigerianos no la mastican.

- Carne o pescado a la barbacoa. Estos están muy ricos, a pesar del picante. También se come con las manos.

Aparte se encuentran alubias, yam, plátano frito, pasta asiática y alguna que otra especialidad: rata, serpiente… Yo he probado conejo salvaje, ciervo, caimán, perro y orugas.

Los desayunos pueden ser muy variados. Hay quien no desayuna en absoluto, por economía o por ayuno, y hay quien se toma un buen plato de arroz con alubias. Otros prefieren un té con pan, papillas diversas o “cosai”, que son un tipo de chulas fritas.

También hay frutas tropicales, mucho más sabrosas que las que encontramos en España:

mangos, anacardos (los frutos secos vienen pegados a una jugosa fruta), piñas, papayas, plátanos, sandías… Los cacahuetes no faltan. Y también hay nueces de cola, que son unos frutos amargos amargos como ellos solos. Se comparten en las celebraciones y son un símbolo de bienvenida.

Entre los lácteos destaca el nono, que es una especie de yogur que las mujeres fulanis venden llevándolo sobre su cabeza en una calabaza o en un cubo. Se come con una bola de harina y hierbas que es la que puede hacerlo picante.

Para beber tienen agua embotellada o en bolsa, zumos locales o de cartón, cerveza, refrescos y malta, que es lo que beben aquellos que no se atreven con el alcohol. Porque los musulmanes no pueden beberlo y los cristianos dicen que tampoco. Claro que en los ambientes rurales se cultiva también mucho vino de palma.

Si visitas a alguien te ofrecerá comida, aunque sea por compromiso, y aunque sea por compromiso tienes que aceptarla. Si te dejan solo en el salón mientras cocinan y mientras

comes que no te extrañe: para ellos la bienvenida se da con la comida y no con la presencia del anfitrión. Y si te ofrecen algo especial para beber debes tomar más de un vaso, o pensarán que no los aceptas.

Y para postre: los postres no existen. En las celebraciones suele haber tarta, pero a veces ni se prueba porque lo importante para ellos es la decoración de la tarta. Tampoco son muy buenas, aunque Cynthia dice que son mejores que la tarta de Santiago porque esta tiene demasiado azúcar. Lo que sí está muy rico es la macedonia.

¡Ah! Y cuidado con hacer ruido mientras comes, porque eso irrita a los nigerianos. ¡Con lo que a mí me gusta la

comida crujiente!

blog de monica

ESTAMBUL Y CAPADOCIA

Hace unos años, tuve el placer de realizar un viaje semi-profesional a Turquía. Visitamos la Capital y en Autocar nos desplazamos a Capadocia.

Era pleno invierno y soportamos un frío pelón... poca broma!

Al regresar se me quedó la cara negra y quemada. A los pocos días,  me fui despellejando y recuperé, poco a poco, mi tono de piel natural. Yo, que he sufrido alguna que otra insolación, jamás pensé que también el frío unido al viento pudiera ocasionar tales estragos.

Lo cierto es que iba protegido por un gorro de lana que compré en el viejo bazar de Estambul y que me costo sudores, ya que no excesivos millones de liras turcas... verán... una de nuestras jóvenes compañeras no se sentía capaz de regatear y viendo su apuro, le eché una mano; después de llegar a un arreglo satisfactorio, le pedí al comerciante. otro ejemplar idéntico para mí y se negó en redondo, aduciendo que si lo quería... habláramos del asunto, así que de nuevo a regatear otros diez minutos! Esta vez, aprovechando mi visible agotamiento, el precio final no fue tan ventajoso... y además, la famosa gorra solo me protegió parte de la frente y las orejas. Pero lo estúpido de toda esta historia es que, se trataba de conseguir un descuento equivalente a menos de 2 euros... claro que equivalía a casi un 50% y que en liras turcas... eran millones!

Hola, esto es parte de una vuelta que dimos por Turquia, la costa, el interior y como no, Estanbul. Pero voy a contaros un poquillo sobre Capadocia por ser totalmente diferente al reto del pais. LLegar a Capadocia es bastante sencillo al igual que salir de ella. Realmente es bastante sencillo moverse por toda Turquia. El pais posee un red de autobuses publicos que conecta practicamente a diario cualquier parte del pais. Los precios son bastante buenos y la relacion calidad precio en la mayoria de los casos es bastante aceptable. En casi todos los trayectos largos ( o en todos en nuestro caso), ofrecen al viajero agua, te , a veces refresco, algo de comer y para finalizar o toallitas para las manos o un chorreton de colonia para las mismas con lo que el autocar coge un ligero aroma a "pachuli" de a euro el litro que ambienta que no veas.
Capadocia no podia ser menos, nosotros llegamos desde Altaya, en la costa y salimos direccion Estanbul, ambos en autobuses nocturnos y sin ningun problema de horario

El canto del “muetzi” me despierta de golpe. Un aroma de especias invade toda la habitación, en el mismo momento que el sol empieza a acariciar las aguas del Bósforo. Estambul me ha atrapado. Me ha sumergido en un sueño, en una mezcla de culturas y de ambientes que difícilmente encontraré en ningún otro lugar. Paseo por el barrio viejo de la ciudad, Sultanhahmet, lleno de turistas como yo intentando adivinar donde está la pasión turca.

Quizá todo empezó hace casi 1000 años, cuando las caravanas comerciales que cruzaban el desierto, establecieron un punto de descanso, a mitad de camino hacia los puertos del mediterráneo. Quizás, Marrakech, convertida por 3 veces en capital de su país, sea uno de esos lugares que con tan solo nombrarlo, nos transporta a una cascada de sensaciones.

Quizás todo siguió con un vuelo desde Barcelona, y con un alojamiento sacado de cualquier cuento de las 1001 noches. El Riad Aubrac, en pleno centro de la Medina, y a 5 minutos del centro neurálgico de la ciudad, es un establecimiento poco convencional, donde las habitaciones no tienen llave, y por todas las estancias se respira un aroma de incienso embriagador.

OLORES. Marrakech es una macedonia de olores. El humo de los puestos de comida ambulante, inunda cada milímetro del aire. Cuesta distinguir, y tampoco merece la pena intentarlo demasiado, percibir los cientos de aromas que terminan impregnándose en la ropa. Si se quiere experimentar una fuerte emoción aromática, vale la pena acercarse a las curtidurías, donde las pieles son tratadas igual que hace siglos. Siempre habrá un voluntario que se ofrecerá a acompañarnos, a cambio de alguna pequeña propina. Las curtidurías, son una experiencia aromática, repugnantemente única. Las pieles de oveja o de camello, son bañadas en una pequeña piscina con un agua mezclada con excrementos de paloma, y los operarios se dedican a impregnarlas con semejante tratamiento. Mención aparte merecen los tintes naturales que se emplean, y que ni siquiera las ramas de menta que le dan a uno al entrar, consiguen disfrazar el olor del lugar. A prueba de olfatos sensibles. Para terminar el recorrido por los curtidores, inevitablemente se acaba en una tienda de alfombras, donde tras el obsequio de un té, se iniciara la venta de un sinfín de alfombras de todos los colores y tamaños inimaginables.